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A
Ser podcast. No quiero tener nada mío hasta que encuentre un sitio donde pueda tener todo lo que me guste. No estoy segura de dónde será, pero sí el aspecto que tendrá. Será como Tiffany.
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B
¿Tiffany? ¿Se refiere a la joyería?
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A
Eso es. Estoy loca por Tiffany. Escuche, ¿Conoce usted esos días en que se ve todo de color rojo?
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B
¿Color rojo?
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A
Querrá decir negro, ¿No? Se tiene un día negro porque una se engorda o porque ha llovido demasiado. Estás triste y nada más. Pero los días rojos son terribles. De repente se tiene miedo y no se sabe por qué. ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez? Sí, pero cuando me pasa, lo único que me va bien es coger un taxi e irme a Tiffany. Me calma ensegu. Tranquilidad y el aspecto lujoso que tiene. Nada malo podría ocurrirme allí. Si pudiera hallar algún sitio en el que me encontrara con ese sosiego que se respira en Tiffany, entonces compraría algunos muebles y bautizaría al gato.
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B
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia. Pasamos de página en nuestro particular libro de historia. Y lo hacemos escuchando una de mis películas favoritas, Desayuno con diamantes con Audrey Hebron. Una película de los años 60. Podríamos decir que además de Audrey, el protagonista es Givenchy, por todos los maravillosos vestidos que luce. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en una pequeña exposición que se hizo precisamente con algunos trajes de esta película en la institución, en el museo del que vamos a hablar, el Museo del Traje de Madrid. Es un museo que soy fan absoluto de él. Voy todos los años varias veces y no es la primera vez que lo tratamos aquí en Ser Historia. A mí me parece uno de los museos más interesantes que hay en Madrid, en la capital. Paula Ramírez, subdirectora del Museo del Traje. Bienvenida a ser historia.
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C
Hola. ¿Qué tal?
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B
El museo, como digo, no voy a hacer uno de los grandes desconocidos, porque tampoco es así, pero no tiene quizás la presencia o la visibilidad de otros grandes museos como el Prado. Y la historia del vestido tiene algo especial, que no tiene muchos cuadros.
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C
Efectivamente. Nos graba un poco, que estamos un poco fuera del paseo del Prado, que estamos más cerca de Moncloa, aunque tampoco está tan lejos. Pero sí, yo creo que la historia del vestido es precisamente una herramienta que da pie a que mucha gente se pueda acercar a aspectos históricos, sociales, etcétera, de manera muy cercana y muy cotidiana, o sea que yo creo que deberían venir más.
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B
Claro que sí. Además, yo siempre lo he dicho, hay muchos museos en donde podemos ver una vajilla, una silla, un cuadro que es contemporáneo, un retrato vivo del rostro de un monarca, pero un vestido, la ropa que llevamos ahora tú y yo, tiene algo especial, un elemento humano que no tiene ningún otro objeto que se puede colocar en un museo. En el caso, por ejemplo, vosotros que tenéis piezas Desde el siglo XVI, XVII, con algunos jugones, ahora comentaremos algunos detalles, todo eso nos hace viajar en el tiempo, casi como estar con esas personas que lo llevaron.
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C
Sí, efectivamente. Yo siempre digo que no todos pintamos, pero todos nos vestimos por la mañana. Entonces es un elemento que permite a la gente entender muy bien por qué los Austrias tenían esta rigidez, que les daba esta dignidad, porque la lechuguilla, por ejemplo, estos cuellos enormes servían para eso, o si te pones un corsé entiendes fácilmente las limitaciones a la hora de moverse que tendría una mujer de mitad del siglo XIX. Son unos elementos que permiten a la gente acercarse de manera personal y entender muy bien procesos de todo tipo, históricos, antropológicos, sociales.
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B
¿El museo es un Museo Nacional del Traje?
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C
Sí, es un museo nacional, depende del Estado.
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B
¿Y cómo nace?
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C
Bueno, pues vamos a cumplir 100 años el año que viene, porque este museo viene de una exposición de 1925 del traje regional histórico, que se creó en este momento en el que el crecimiento de las ciudades hacía temer por la desaparición de todos estos elementos tradicionales y se crearon una serie de juntas para recopilar estas prendas antiguas e históricas, y no solo prendas, también objetos cotidianos y mostrarlas en una exposición. Así que este es un poquito el origen de la colección y también del museo, que se creó jurídicamente así, aunque luego ha tenido muchos avatares, se unió con otras instituciones y finalmente en 2004 se decidió reabrirlo otra vez con su propósito inicial, que es el de dedicarse a la indumentaria.
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B
Además, ahí lo comentaba ahora, a mí de las cosas que más me sorprende, yo soy egiptólogo y voy a otros museos y veo trajes de lino de hace 3500 años y lo tengo tan normalizado y tan interiorizado que no me sorprende, pero encontrarme un jubón del siglo XVI o de comienzos del XVII, ese chalequito que se utilizaba en aquella época. A mí me parece increíble cómo llegan esas piezas al museo.
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C
Desde un punto de vista de conservación, es raro encontrar indumentaria completa, conjuntos completos anteriores al siglo XVIII. Es decir, que el jubón del siglo XVI que tenemos y el del siglo XVII son rarezas. Y desde luego las túnicas egipcias y algunas piezas antiguas que se han conservado son una rareza absoluta. Muchas veces han viajado en el tiempo a través de herencias, en un primer momento porque la ropa era un elemento muy costoso de hacer y por tanto no se destruía, no se tiraba a la basura como hacemos ahora, sino que se transmitía de padres a hijos y al final acababa siendo a lo mejor un sirviente, pero no se tiraba. Y luego con el tiempo, a través de coleccionistas, muchas veces muchas de nuestras piezas más antiguas o de las piezas que ingresaron de manera más inicial en el museo, venían de coleccionistas, a veces porque provenían del sector textil, había mucho coleccionismo en Cataluña, por ejemplo. Y bueno, pues al final la gente muchas veces cuando no sabe qué hacer con estas piezas de su bisabuela o lo que sea, pues acaban contactándonos.
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B
Es lo interesante. Seguro que a lo mejor alguien que nos está escuchando tiene en su armario algo metido de sus bisabuelos, tatarabuelos. El Museo del Traje en Madrid, el Museo Nacional del Traje, es un buen lugar para ponerlos en valor e implementar un poco las colecciones. El propio estudio de los tejidos nos acerca también un poco a conocer cómo era esa técnica, esa artesanía. Claro, estaban todos en aquella época hechos a mano. La propia conservación también implica conocer muchos datos de cómo son esas piezas.
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C
Sí, efectivamente. Además es un tema que en el nuevo montaje de la permanente tratamos bastante todos estos aspectos transversales que tienen que ver con la producción, con los aspectos económicos, con otros aspectos relativos a la identidad, pero la manera de producir estos materiales, que durante muchos siglos se hizo de manera totalmente artesana y era muy costosa, desde la extracción de las fibras hasta la preparación y el tejido, la elaboración de las propias prendas, los tintes, que además eran alquimista, casi hay que ser alquimista. Y además durante mucho tiempo el color era un signo de riqueza porque era muy difícil conseguir colores y colores estables. Entonces también hay que tener por supuesto, todo esto en cuenta a la hora de conservar y de exhibir. A nosotros, por ejemplo, nos encantan las prendas del siglo XVIII porque toda su decoración se hace a la vez que se hace el propio tejido. Y eso quiere decir que no hay tensiones entre un elemento aplicado. Entonces son muy estables, se conservan fenomenal. Es el sueño de cualquier conservador.
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B
Estás hablando de las piezas del XVIII, esas casacas que hay que parece que van a empezar a moverse y a bailar con una peluca con rulitos. A mí me parecen increíbles. Y los colores. Y que a través de la vitrina, a pesar de la luz, que hay que matizarla un poco, tamizarla también para que no dañe los tejidos, se puede ver el brillo y la textura que tiene.
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C
Son piezas realmente ricas, Son piezas riquísimas. Hay que pensar que para elaborar una de estas piezas, una de estas casacas, un artesano dedicaría un día entero en fabricar 10 centímetros del tejido. Entonces, tener una pieza de este tipo en la época era como tener un Tiziano. Eran piezas absolutamente suntuosas.
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B
Quizás uno de los aspectos. Yo, por ejemplo, soy muy fan también del Victoria Albri Museum en Londres. Doy una colección también extraordinaria de ropa, pero yo las cosas que veo en el Museo del Traje de Madrid no las veo en el Museo Victor Albert Museum de Londres. Esas casacas imagino que provendrán, al igual que otras piezas, de donaciones o de esos talleres que han ido conservando un poco. En la actualidad hay talleres que tengan una historia, que se dediquen a trabajar tejidos, que tengan una historia tan antigua, que vayan al siglo XVIII, XVII en activo, ¿No?
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C
Sí que existen. A lo mejor, por ejemplo, en Lyon, en la zona de Lyon, hay una zona, un barrio que estaba dedicado al tejido y en algunos lugares se conservan, por ejemplo, telares antiguos. Es posible que en esa zona haya alguno en uso, pero vamos, es muy minoritario. Es muy raro que se conserven en uso estas prácticas artesanales tan antiguas.
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B
En cualquier caso, entrar en el Museo del Traje, el Museo Nacional del Traje en Madrid, es como una especie de cápsula del tiempo. Estamos hablando de las piezas que a mí más me entusiasman y me sobrecogen, que Es sólo el 16-17. Pero las casacas del 18vo. Yo soy fan. Pero hay mucho más en el museo.
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C
Sí, efectivamente, porque además, aunque estamos focalizados en el tema del traje, que como hablábamos, está en el origen de la institución, conservamos objetos relacionados con la vida cotidiana. Entonces puedes encontrar desde televisiones de los años 60 hasta barcas de la Albufera, juguetes de hojalata muy antiguos, teléfonos móviles. Y todo esto lo utilizamos para dar el contexto a la indumentaria, porque queremos tratarla no desde un punto de vista meramente formal, sino como un elemento cultural que habla de economía, que habla de tecnología, que habla de género, que habla de construcción de la identidad nacional. Es una cápsula del tiempo para conocer todos estos aspectos.
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B
Paula, como subdirectora del Museo del Traje, ¿Cuál es tu pieza favorita? Esto es algo que preguntamos mucho a la gente que tiene un cargo importante en una institución de este tipo. ¿Está moviendo los ojos arriba, abajo, del izquierda, pensando?
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C
A ver. Pues sí, estoy pensando. Desde luego, mis piezas favoritas desde un punto de vista de afinidad personal, serían los trajes de los años 30, como del Hollywood clásico, que me parecen maravillosos, con esos cortes al bies que se ajustan a la silueta y caen en esas colas. Y en ese sentido hay un vestido de Meinboger, que fue quien hizo el vestido de novia de Ellie Simpson, de la que fue mujer. El rey Jorge, ¿Cómo se llama? El rey inglés que abdicó para casarse con el. Simpson. Bueno, no lo recuerdo. El rey que abdicó para casarse con esta americana divorciada. Tenemos un vestido del mismo diseñador que hizo su vestido de novia, que es una preciosidad y quizá sería uno de mis favoritos.
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B
Tiene muchísimas cosas. Y además, ya para ir acabando, Paula, hay un montón de actividades alrededor que se van organizando, talleres infantiles. Todo está un poco sumido en la vida, porque es una entidad, una institución viva que enriquece. Ciclos de conferencias. Aquí tenemos una sección cada pocas semanas con Lorenzo Caprile también, que ha participado en algunas cosas, muy buen amigo, y nos ha hablado también de algunas de las actividades de las que él ha estado involucrado. Pero esos ciclos de conferencias y esas actividades a través de la página web también enriquecen un poco lo que es la visita.
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C
Claro, sí, tenemos además actividades muy estables, como los fines de semana de familias, o incluso las visitas autónomas, las actividades con colegios. Y luego hay programas culturales. Por ejemplo, ahora vamos a tener en marzo unas jornadas sobre moda circular, que es un tema que casi todos los años tratamos a través de algún tipo de jornada o de conferencia, porque nos parece importante en una industria que es contaminante, ver cuáles son las posibilidades de futuro.
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B
¿Y cuál es el futuro del traje?
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C
¿Cuál es el futuro del traje? Pues bueno, pasa por una cosa.
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B
Esto lo he discutido muchas veces con Lorenzo. Mira tío, la chaqueta está inventada ya desde el siglo XVIII casi. La chaqueta con su cuello, con sus mangas, sus puños. Lo que se va añadiendo son pequeñas cositas Y además cada vez que se va un poco hacia atrás y se hace la moda vintage, ahora por ejemplo, está de moda a cosas de los años sesenta, setenta. ¿Eso qué significa? Como hace unos años con el rock and roll, que parecía que volvía a la moda de la música antigua de los años 40 y 50. Que la música no tiene nada que ofrecer nuevo, que el traje, los diseños no tienen nada que ofrecer nuevo. ¿Cuál es el futuro?
- [14:15]
C
A ver, nada surge de la nada y siempre para ir hacia adelante. Es normal y es frecuente tomar referencias de lo anterior, pero sí que hay mucho por hacer y además es que la indumentaria, al ser algo tan pegado a nuestra piel, está ligado también a todos nuestros modelos sociales y a todos nuestros clichés y estereotipos sociales. Yo voto por la falda masculina como gran innovación de futuro, porque es un terreno que tenéis que conquistar para estar fresquitos en verano, por ejemplo.
- [14:48]
B
Pues habrá que tenerlo. Yo por ejemplo, muchas veces en Egipto yo me he puesto alguna chilaba, alguna cosita así y la verdad es que se va cómodo.
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C
Es que es otra dimensión. Es que tenéis mucho por conquistar.
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B
Desde luego. Tomamos nota. Paula Ramírez, subdirectora del Museo del Traje. Muchísimas gracias por venir y por habernos ayudado como siempre, a hacer un poquito más de historia.
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C
Muchísimas gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición allí cerquita de Moncloa. Oscar. Esperamos a todos.
- [15:18]
B
Muchas gracias.
- [15:29]
A
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A
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